150 Secretos para cuidar un bonsai

POR TELLOSXL


1. No abonar árboles recién plantados ni enfermos.
2. No abonar después del defoliado.
3. Los abonos a usar deben de contener además de macro
nutrientes micro nutrientes para equilibrar la alimentación.
4. La proporción de Macroelementos esta en función de la época,
especie y desarrollo que deseamos potenciar.
5. Deben abonarse con mas asiduidad los sustratos inertes que
los orgánicos.
6. En los árboles mal abonados el año anterior deberemos
aportar quelatos al final de Invierno, principios de Primavera.
7. Los abonos químicos pueden producir daños en las raíces,
micro fauna del sustrato y microrrizas.
8. Al usar abono liquido, ten cuidado con las cantidades, usa la
mitad de la recomendada.
9. Si usas abono sólido, usa las cestitas para contenerlo, así no
se desperdiga, se tiene, controlado colocándose en el borde
de la maceta, así obligas a las raíces a expandirse, al buscar su
alimento.
10. Un abonado correcto en Otoño hace al árbol mas resistente a
las enfermedades.
11. Se regara cuando se note el sustrato algo seco, no antes.
12. En macetas con la misma granulometría es aconsejable regar
cuando las hojas denotan síntomas de falta de agua, ya que
mientras la parte superior esta seca, la inferior puede estar
muy húmeda. En días de sol y viento se evapora mucho antes la
parte superior al estar en contacto con el ambiente.
13. No regar las flores de nuestros árboles, aceleraremos su
caída y quizás no puedan hacer su misión que es polinizar.
14. Mantener el sustrato húmedo en las horas de mayor
exposición solar.
15. El riego se efectuara con regaderas japonesas, las de cuello
largo y agujeros de salida casi microscópicos, las llamadas de
lluvia, estas oxigenan las raíces También se puede utilizar una
botella de plástico a la que se le practicaran en el tapón
multitud de agujeros finos hechos con un alfiler.
16. El agua del grifo puede contener cloro y sales disueltas que
pueden ser perjudiciales para nuestro árbol. Lo ideal es regar
con agua de lluvia, agua embotellada de baja mineralización o
agua de osmosis. No regar con agua destilada.
17. Es más fácil que un árbol muera por exceso de agua que por
falta de la misma.
18. En sustratos arcillosos con difícil absorción se realizaran
muchos agujeros con un palillo de madera en el sustrato para
favorecer el paso de agua.
19. Quitar la mecha de algodón que pueda haber en el agujero de
drenaje.
20. Para aumentar la humedad ambiental, se puede colocar una
bandeja con gravilla cubierta de agua, colocando la maceta de
modo que el agua no toque la base de la misma.
21. De cuando en cuando añade al riego algunas gotas de
Superthrive, Vital Bonsái o algo mas económico, Benerva,
sobre todo después de un trasplante o de un cambio de
ubicación.
22. Se dará un riego primero, para humedecer la tierra, se
esperara a ver que el agua penetra y se vuelve a dar otro mas
intenso, hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje.
23. Si el sustrato es drenante, no hace falta proteger el árbol de
la lluvia.
24. Se revisara periódicamente el sustrato buscando el
nacimiento de malas hierbas, arrancaremos estas de raíz para
evitar que le quiten al árbol el sustento.
25. Debe sostener al árbol evitando su caída al suelo.
26. Los mejores sustratos son aquellos que garantizan un drenaje
perfecto, que ayuden en la aireación de las raíces y que
retengan algo de agua que aportan luego por capilaridad.
27. Una de las mezclas de tierras mas usuales son las formadas
por arena, mantillo y arcilla, esta mezcla da porosidad,
retención de agua y abono y grado de PH idóneo.
28. Un buen sustrato ha de ser capaz de por capilaridad retener
el agua suficiente.
29. Capacidad de oxigenación, para cubrir las necesidades de las
raíces.
30. Akadama, arcilla Japonesa y significa “tierra roja” es
posiblemente el sustrato mas usado en Bonsái, de color rojoanaranjado,
tiene un PH, prácticamente neutra de 6,5 a 6,9
(neutro 7PH).
31. Compost, es un producto de la descomposición biológica
aeróbica de residuos orgánicos en condiciones controladas.
Puede ser usado en cualquier proporción sin causar efectos
dañinos al suelo. Funciona como fertilizante, por el aporte de
materia orgánica, y como enmienda, dando al suelo
consistencia grumosa.
32. Fibra de coco, es lo que queda después de desmenuzar la
corteza de los cocos, tiene una capacidad de retención del
agua de hasta 3 o 4 veces su peso.
33. Keto, es un sustrato que se encuentra de forma natural en
algunos parajes de Japón, su textura es compacta de color
negro, se asimila en cierta medida a una arcilla negra o turba
negra.
34. Humus, abono natural y ecológico elaborado por la Lombriz
Roja de California a partir de diferentes estiércoles de origen
animal (Ecológico) la mezcla para bonsái esta compuesta por
turba ecológica, perlita, fibra de coco, 30% humus de lombriz,
35. Mantillo, es una mezcla de ramas, corteza y hojas, con los
años se van enterrando en la tierra, y descomponiéndose. El
mantillo tiene una porosidad muy elevada entre el 80 y el 85
%, con elevada capacidad de retención de agua y de aireación,
36. Turba generalmente llamamos así a cualquier materia vegetal
en estado de semidescomposicion, prensada y deshidratada.
37. Karuna, procede de Japón parecido a la Akadama de color
amarillenta con PH ácido.
38. Kyriuzuna, arcilla de origen Japonés, especial para confieras
39. Tierra volcánica, se usa como mezcla para mantener el
sustrato drenado.
40. Perlita material obtenido como consecuencia de un
tratamiento térmico a unos 1.000-1.200 ºC de una roca silícea
volcánica del grupo de las riolitas Posee una capacidad de
retención de agua de hasta cinco veces su peso.
41. Vermiculita, se obtiene por la exfoliación de un tipo de micas
sometido a temperaturas superiores a los 800 ºC . Puede
contener hasta un 8% de potasio y hasta un 12% de magnesio
asimilable. Su pH es próximo a la neutralidad.
42. Pomice, procedente de Italia y de origen volcánico, sirve
también como mezcla para mantener el sustrato drenado,
suelto y ventilado.
43. Corteza de pino, se usa mezclada con las tierras, fibras y
cortezas, son buenas en la absorción del agua. Buen drenaje y
retiene suficientes nutrientes para diluirlos poco a poco.
44. Uno de los objetivos principales es conseguir un buen nebari,
con una red de raicillas secundarias que nos garanticen su
alimentación y unas raíces fuertes para que el árbol se
sustente y agarre a tierra.
45. Los árboles con pocas raíces se deberán mantener a la
sombra para evitar su deshidratación.
46. En ciertos árboles como las pinaceas se debe tener cuidado
con la pérdida de micorrizas, añadir a la más ligera duda.
47. Para obtener raíces en donde no tenemos, se hace unas
muescas en la parte del tronco en que las queremos, se pone
polvos enraizantes y a esperar a que estas salgan, en casos
extremos se puede hacer un injerto de raíces.
48. En los transplantes eliminar las raíces ennegrecidas, aplicar
pasta selladora en los cortes de raíces gruesas que no
queremos que vuelvan a brotar.
49. En la poda de raíces que deseamos crezcan mas raíces finas
aplicar hormonas de enraizamiento.
50.Las raíces gruesas producen hojas mas grandes y entrenudos
mas largos.
51. Las raíces finas producen hojas mas pequeñas, mayor
ramificacion y entrenudos mas cortos.
52. Si dejamos un largo tiempo sin trasplantar, en poco tiempo
las raíces ocupara toda la vasija, con ello el agua y el aire no
circulara, las raíces no tienen sustrato para se, morirá
indefectiblemente, si antes al faltarle el oxigeno no muere por
asfixia radicular.
53. Para saber como pueden estar las raíces, solo tenemos que
mirar la copa del árbol, raíces y copa están interrelacionados,
a mayor copa mas raíces.
54. En cuanto se note saturación de raíces en el sustrato,
separación de la tierra de la vasija o raíces saliendo por el
drenaje, no dudar en trasplantarlo.
55. Las especies de hoja caduca al crecer las raíces mas deprisa
que las de hoja perenne, necesitan trasplantes mas
frecuentes.
56. Las rejillas cubre agujero de drenaje es importante ponerlas
para que el sustrato no se escape por ahí.
57. En el trasplante se cortara las raíces demasiado gruesas y las
que salen en sentido vertical, cuidando de no dañar las
adventicias o raíces de alimentación.
58. Antes de realizar el transplante, la maceta nueva, sustrato y
demás deben estar preparados.
59. En el primer transplante debe eliminarse la raíz pivotante
dejando raíces finas por encima del corte y aplicar hormonas
de enraizamiento.
60. Durante el transplante, hay que humedecer continuamente las
raíces para que no se sequen.
61. La capa mas baja del sustrato debe ser de granulometría
mucho mayor que la siguiente y así sucesivamente para
asegurar un uniforme secado del sustrato. La capa mas baja
del sustrato o drenaje debe ser de material que no absorba
agua (sílice).
62. En el transplante hay que eliminar la capa inferior del
cepellón, ya que es la mas problemática con relación a riego y
drenaje.
63. Si tenemos previsto hacer un corte intenso de raíces por
cambio de vasija o asfixia de raíces, antes haremos una poda
en consonancia a las raíces a quitar.
64. La sujeción del árbol a la vasija es imprescindible, para evitar
movimientos por el viento o por algún descuido nuestro, sobre
todo en los estilos inclinados y bunjin.
65. La salud de un árbol depende de las raíces y estas dependen
de un buen sustrato, poroso para que exista el proceso de
capilaridad, el intercambio de agua y oxigeno vital para las
raíces. A mayor granulometría mas retención de agua y aire.
66. Si trasplantamos desde semilla, no nos olvidemos de quitar la
raíz pivotante, para que el nebari se pueda asentar bien en la
vasija.
67. Si el cepellón esta muy enmarañado y cuesta trabajo el
desenredarlo, no dudar en quitar la tierra con un chorro de
agua para poder peinar la cabellera de raíces con comodidad
Durante el desenrollado de raíces no utilizar elementos
metálicos.
68. No olvidemos que las raíces es una copia exacta de la parte
aérea del árbol, si cortamos raíces también se debe hacer una
poda en la misma cantidad.
69. Antes de trasplantar dejaremos secar el sustrato, así nos
será mas fácil eliminar parte de la tierra vieja o su totalidad.
Nunca regar antes de un trasplante.
70. La capa de drenaje es aquella de gravilla normalmente que se
pone en el fondo de la vasija.
71. Después de transplantar regar añadiendo un complejo
vitamínico como Benerva.
72. Se puede trasplanta sin quitar raíces, algunas veces con solo
pasar el árbol a una vasija mayor y rellenando el hueco con
nuevo sustrato.
73. Se puede evitar la poda mediante un correcto pinzado.
74. El pinzado ha de ser constante para mantener la forma del
árbol ya estructurado.
75. Pinzar muy corto para conseguir una buena ramificación y de
paso una reducción de hojas y nunca se pinzara todo el árbol a
la vez, sobre todo los juníperos.
76. En árboles de hojas alternas, la última hoja indica la dirección
de la nueva rama.
77. En coniferas no cortar la rama justo en el tronco, dejar un
pequeño muñón y en la temporada siguiente cortar a ras con
podadora cóncava o dejarlo para hacer un jin.
78. En especies que tienen tendencia apical se debe de pinzar o
despuntar con frecuencia el brote último de la rama para
conseguir compactar la masa de follaje al retrotraerse las
nuevas brotaciones y crecer más atrás.
79. Cuanto mas corto pinces mas ramificación trasera
conseguirás.
80. Cuantas más ramas consigas más pequeñas serán las hojas.
81. Si pinzamos con los dedos sujetaremos el crecimiento si lo
hacemos con tijeras provocaremos una mejor o mayor
ramificación.
82. Las ramas que queramos que engorden no se deben pinzar,
dejarlas crecer libremente.
83. Si dejamos una rama baja llamada de sacrificio (por que luego
la cortaremos) cuanto mas cerca este de la base del tronco
más conicidad conseguiremos en el árbol.
84. Pinzado, defoliado y poda son tres trabajos que deben de ir
unidos y alternándose, los tres están encaminados a conseguir
una máxima ramificación.
85. Después del defoliado, reducir el riego y aumentar el
pulverizado.
86. En el defoliado dejar la última hoja para asegurarnos que la
rama no retire la savia.
87. Los árboles débiles o enfermos nunca se deben defoliar,
esperar a que sanen o tomen vigor.
88. El defoliado también sirve para equilibrar el vigor de algunas
zonas del árbol.
89. Los árboles que retiran savia, se tendrá mucha precaución con
ellos y no se defoliaran al completo.
90. Utilizar pasta selladora en los grandes cortes para evitar
enfermedades y herramientas bien afiladas y desinfectadas.
91. Antes de la primera poda de estructura, dibujar en un papel la
forma actual y la deseada.
92. Cuando reguemos (siempre árbol a árbol) nos fijaremos bien
en que no tengas nuestros árboles algún indicio de plaga.
93. Los olmos que son muy dados al ataque de araña roja, tiene
una prevención fácil, pulverizar periódicamente.
94. Intentar primero eliminar las plagas a mano.
95. Utilizar medios ecológicos antes que productos químicos.
96. Recordar que hay acaricidas e insecticidas, apliquemos en
cada momento el oportuno
ACARICIDAS= ÁCAROS
INSECTICIDAS= INSECTOS
97. Para eliminar la cochinilla lo mejor es quitarlas a mano, luego
limpiar las zonas en que están con alcohol y agua al 50%, dejar
secar y luego emplear insecticida de amplio espectro.
98. Si el árbol al tocarlo tiene unas sustancia pegajosa en las
hojas estamos bajo una plaga de cochinilla (lo pegajoso es el
hongo negrilla) o pulgón, lo mas rápidamente que se pueda
tratar con fungicida.
99. La visión de hormigas en nuestro árbol nos indica que no están
lejos los pulgones, estas lo trasportan hasta las hojas y son
premiadas con una sustancia emitidas por los pulgones
azucarada.
100. Las manchas negras en las hojas nos indican podredumbre
de raíces, difícil de salvar el árbol, se recomienda un
trasplante de urgencia, podando las raíces ennegrecidas y
trasplantando a un sustrato aireado y poroso.
101. El alambrado es junto con la poda la manera más normal de
dar forma o diseño a nuestro árbol.
102. Antes de alambrar procuraremos proteger la rama con rafia.
103. Se deberá tener en cuenta el alambrado de dos ramas
simultáneas, sobre todo si son de las principales, dejando
entre una y otra dos vueltas de alambre.
104. Si pisamos brotes, aciculas, hojas, yemas con el alambre se
secaran. El alambre nunca pisara ninguna yema, para no quitar
esa brotación.
105. La época mejor para alambrar es en otoño o invierno, cuando
la presión de la savia sea mínima.
106. Siempre que alambremos un tronco es importante clavar el
alambre en el sustrato, para evitar que se mueva y no haga la
presión necesaria.
107. Si sufrimos la rotura de una rama al alambrar o el tensarla,
se puede salvar aplicándole pasta selladora y sujetando la
herida con rafia, sujetando la rama con un tensor a otra rama
cercana.
108. El alambre tiene que quedar suelto (que pase una tira de
papel por debajo de el), la manera idónea es apretar con el
dedo pulgar la espiral mientras con la otra mano se gira el
alambre alrededor de la rama las espirales ni poco ni mucho
separadas y con una inclinación de 45º.
109. Revisar periódicamente la colocación del alambre, si se
clavan demasiado luego es muy difícil quitar esas heridas y el
árbol perderá muchos puntos en cualquier exposición.
110. Siempre que se pueda enterrar el alambre en el sustrato y
seguir el alambrado de abajo arriba, en caso de árboles muy
altos, se dará dos o tres vueltas al alambre en el tronco antes
de alambrar las ramas.
111. En ramas muy gruesas, realizar un corte en la base de la
rama a alambrar, si la nueva dirección es muy agresiva, para
evitar desgarros no deseados.
112. El alambre estará en consonancia con el grosor de la rama y
del tronco
113. Nunca se deberán cruzar los alambres ni pasar unos encima
de los otros.
114. Dos ramas contiguas se pueden alambrar con el mismo
alambre.
115. Para medirle alambre se pondrá este sobre la rama a
alambrar y se cortara como un 25% mas por que se hace mas
corto por las espiras.
116. Todas las puntas de los alambres al terminar una rama se
doblara un poco sobre si mismo para no arañar ni herir por
cualquier descuido.
117. Se puede evitar el alambrado con una correcta acción de
pinzado.
118. No utilizar alambre de cobre de ferretería, es contaminante
para el árbol, a no ser que no se le quite la funda plástica.
Utilizar cable de cobre recocido o aluminio. El alambre de
hierro no se usara pues se oxida.
119. Las ramas principales (por lo menos estas) evitaremos que
salgan de la parte interior de alguna curva .
120. Se eliminaran todos los brotes que salgan debajo de una
rama respetando todos los que nazcan sobre ella ,los brotes
que nacen en el interior de una curva, los que salen en forma
de V, los nacidos hacia delante (pincha ojos) etc. también se
eliminan.
121. Para girar una rama hacia la derecha el alambrado se
deberá hacer en este sentido y si es a la izquierda el alambre
se colocara en sentido de las espirales a izquierda.
122. Si lo que queremos es bajar o subir la posición de una rama si
la queremos bajar el alambre entrara por la parte de debajo
de la rama, al revés si queremos subirla.
123. Otra manera de bajar una rama es por medio de tensores de
alambre.
124. Las vasijas tienen que estar en consonancia con el árbol y
normalmente las mejores son de barro o terracota por su
porosidad.
125. Es recomendable que las vasijas tengan unas pequeñas patas
así si en verano hace mucho calor y el ambiente es muy seco
podemos poner la vasija sobre una base de piedras y agua esto
le dará humedad ambiente y no llegara a las raíces.
126. La norma para el color de las vasijas es: * Confieras= Hoja
caduca= Azul y Verde * Flor y Fruto= Blancas, azules, rojizas
*Árbol viejo=vasijas sin barnizar color suave como el pastel.
127. Para el estilo RECTO FORMAL la vasija será Rectangular,
plana o medio plana.
128. Para el estilo RECTO INFORMAL Plana o medio plana,
Rectangular u Ovalada Irregular, Ovalada plana.
129. Para el estilo INCLINADO Rectangular Oval irregular
Plana redonda Irregular redonda.
130. Para una SEMICASCADA sera Redonda, Cuadrada,
Octogonal, Hexagonal, Semiprofunda.
131. Para la CASCADA Hexagonal profunda Octogonal
Cuadrada .
132. En el estilo BARRIDO POR EL VIENTO, Laja en forma plana
, Plana forma libre Plana, rectangular y también oval
133. A un BUNJIN la pondremos Plana redonda.
134. En el DOBLE TRONCO se pone siempre Plana, Oval o
Rectangular o en una Losa de roca.
135. TRONCO MÚLTIPLE, Plana o medio plana Cuadrada,
Hexagonal, Octogonal, Pétalo Losa de roca.
136. El ESTILO BALSA Plana, Oval, Rectangular.
137. Para un BOSQUE será Plana, Oval, Rectangular, Losa de
roca.
138. SOBRE ROCA o en roca pondremos una vasija Plana, Oval,
Rectangular.
139. SAIKEI Plana, Oval, Rectangular.
140. El largo de la vasija será mas o manos de 2/3 de la altura
del árbol y la profundidad será igual al diámetro del tronco.
OTROS CONSEJOS
141. De todos los árboles que puedas cuidar, ten la mitad y a esa
mitad quítale uno. Esa será la cantidad correcta.
142. Uno de los principales pasos, antes de empezar un futuro
Bonsái es mirarlo hasta encontrar el frente que se le dará, de
este frente depende el nacimiento de cada rama.
143. El mejor momento para comprar un Bonsái es en otoño, en
los de hoja caduca nos deja ver toda su estructura y en la de
perenne también nos deja atisbar entre sus ramas.
144. Según las variables del dragón y mirando el árbol de frente,
la altura corresponde a 6 veces el diámetro del nebari.
145. La colocación de nuestro árbol a pleno sol, estimula la
brotación.
146. Giraremos el árbol periódicamente sin cambiarlo de sitio,
para que la luz y el sol le de igual en todos sus lados.
147. Los árboles muy cargados de frutos son muy espectaculares
pero debilitan al árbol, solo dejar los frutos necesarios y en
sitios muy concretos.
148. En la composición Yose-Ue (bosque) siempre se colocaran
árboles en números impares.
149. Si tenemos un árbol Dioico, es decir que hay árboles
masculinos y otros femeninos, si no tenemos las dos especies
jamás nos dará fruto (Ilex serrata, evonimus sieboldii,
cratoegus,diyospiros rhombifolia etc.,)
150. Escucha al Kami que habita en tu bonsái