Recuperación de Ullastres yamadori (aplicable a otras especies)

Vista la proliferación de preguntas de los foreros sobre cómo recuperar especies del monte, pongo este artículo que lo explica todo detenidamente.

Ojo, este tema se pasará posteriormente al apartado FICHAS, pero dado que algunos foreros son nuevos y aún no se han hecho con el sistema del foro, lo coloco temporalmente aquí.

En este artículo trataré la recuperación típica de los ullastres yamadori en “bolsa de plástico”.
Si bien esta técnica es especialmente útil en ullastre, también posible
aplicarla en otros latifolios de brotación fácil ( Quercus, Phillyrea,
Ligustrum, Rhamnus, Pistacia, etc).

La idea es simple; sacar el árbol del suelo y después de prepararlo
adecuadamente, disponerlo cubierto con una bolsa de plástico negro. Esto
hace creer al árbol que ha sido enterrado. Éste reaccionará con una brotación vigorosa con la intención de alcanzar la luz.

Este es un buen sistema para
la recuperación doméstica. En cambio si se dispone de invernadero no
será necesario, ya que el árbol estará en atmósfera saturada de humedad
produciéndose un efecto similar al de la bolsa oscura.



Para empezar, si es posible, prepararemos con anterioridad el árbol en el campo.
Allí es recomendable cortar todas las ramas antes de recuperarlo, de
modo que cuando queramos extraerlo disponga de ramificación nueva.

Esto garantiza que la circulación de savia esté activa ya que a
veces, en árboles muy viejos, cuando hacemos coincidir la poda drástica
con el corte re raíz radical, la planta queda excesivamente parada. Esto
retrasa la brotación y aumenta el riesgo de padecer infecciones.



Tanto se haya podado previamente como no, a la hora de recuperarlos,
hemos de eliminar toda la parte aérea. Recordad que en este tipo de
especies no sirve de nada disponer de ramas gruesas, ya que no podremos
trabajarlas como coníferas. Esto hace que siempre prefiramos trabajar
con ramitas jóvenes.



Al extraer el árbol debemos cortar la parte superior de forma adecuada.
No dejar el tronco demasiado largo ni demasiado corto. No debemos
plantearnos ni frentes, ni nebari, ni forma alguna. En estos momentos lo
único que nos ha de preocupar es la vida del árbol.



Justo lo hayamos sacado (no es necesario extraer raíces, pero sí algo de
la base que se encontraba bajo tierra), envolveremos la base en
plástico. Si el suelo estaba seco, ayudará llevar un pulverizador con
agua y mojar la base antes de envolverla en plástico.



Una vez en casa, dispondremos el Araki para su limpieza y preparación.

Araki: árbol (Yamadori) recién recolectado







El primer paso es limpiar los restos de tierra con agua a presión.



Después, realizamos un corte limpio con la herramienta adecuada al
grosor de la base. Vigilad al cortar ya que a veces el excesivo
movimiento de sierras y demás produce daños en la corteza que nos
restaran opciones de éxito.



Una vez serrado y refinado el corte de la sierra con un cutter o
similar, volvemos a limpiar con agua para eliminar restos de serrín.
Esto es importante ya que sería un foco de infecciones.

Si estamos en una época de crecimiento, es recomendable dejar el
árbol en remojo una horas para que rehidrate y sature los vasos
interiores, de este modo evitaremos embolias por cavitación que
retrasarán en arraigo.

Se puede añadir al agua algún producto a base de aminoácidos libres con un perfil adecuado para enriquecer los tejidos que deberán empezar la rizogénesis, o mejor con extracto puro de algas,
ya que aparte de los aminoácidos necesarios, aportará polisacáridos y
péptidos útiles en la regeneración celular de las heridas.



Una vez limpio y rehidratado, debemos aplicar hormonas de enraizamiento
en los bordes de los cortes donde exista cambium. No tiene ninguna
utilidad aplicarlas al resto del corte. En mi caso utilizo hormonas
líquidas ya que me facilitan este trabajo.



Una vez aplicadas las hormonas de enraizamiento, debemos cubrir todos
los cortes de la base, a excepción del borde exterior donde las hemos
aplicado.

Dependiendo del producto, será necesario dejar que seque un poco
antes de plantarlo, ya que muchas de las pastas selladoras son solubles,
y al regar, se desharán estropeando el sustrato.



Para plantar el ullastre yamadori, utilizaremos un sustrato estéril y muy poroso. Una mezcla de pomice y Akadama será adecuado.




Ataremos al árbol firmemente a la maceta. Utilizando cuantos tensores
sean necesarios. Es conveniente proteger con algún material elástico las
zonas vivas donde apoyemos los alambres, procurando así mismo no dañar
ni corteza ni Shari.



Una vez atado ha de quedar tan firme que podamos levantar árbol y maceta sin que se produzca movimiento alguno de la base.

Esto es importante, ya que al producirse la rizogénesis, las nuevas
raíces son muy débiles y la parte absorbente de éstas son los finísimos
pelos capilares, muy frágiles. El mero hecho de regar produce la rotura
de algunos de estos pelos, por tanto es necesario asegurar el árbol
contra todo tipo de movimientos.



Una vez plantado, regamos hasta que salga el agua limpia por los agujeros de drenaje.

Una vez regado, realizamos otro riego con algún producto que contenga aminoácidos y vitaminas del grupo B tipo Enrraigard.




Ahora protegeremos el tronco para que la bolsa de plástico no llegue a
estar en contando con el mismo, ni con los brotes que vayan apareciendo,
ya que es ese caso se quemarían o pudrirían. Para ello disponemos de
alambres en las zonas más exteriores del Yamadori.
Una vez dispuestos estos alambres, sellaremos todos los cortes
existentes, ya sean grandes o pequeños, con una pasta selladora
adecuada.



Tapamos el conjunto con la bolsa de plástico negro.



Y finalmente atamos la base (yo uso cinta adhesiva) a la maceta de forma que quede hermético.

La parte superior es recomendable dejarla solamente atada, para tener un lugar por donde observar la evolución.



En este caso, a las tres semanas se empieza a ver un engrosamiento en las ramas más jóvenes.




Días más tarde, estos brotes ya son evidentes.

En estos momentos hay que conservar la bolsa cerrada hasta que los
brotes alcancen unos 5cm. Después la iremos abriendo de forma
progresiva, para que la incipiente vegetación vaya adecuando su
traspiración a las condiciones exteriores. No hay que tener prisa. En
ocasiones se pierde la brotación por destapar prematuramente la bolsa.
Esto puede llegar a ocasionar la muerte del árbol.

Generalmente (dependiendo de la especie y época fenológica), estos
árboles brotan simultaneamente en la parte aérea y raíz. Pero hay casos
en que las ramas aparecen sin que se haya producido rizogénesis. Esto
suele ocurrir cuando no se han realizado los pasos correctamente. Si el
árbol está bién sellado, se han utilizado las hormonas de forma adecuada
(un exceso de éstas produce el efecto contrario), se ha utilizado algún
desinfectante en el suelo, y en ningún caso los cortes inferiores se
han secado, la garantía de enraizado es total.



La única intervención posterior al arraigo ha de ser la selección de brotes en lugares donde han nacido más de dos.

A excepción de los brotes basales (base del tronco), que eliminaremos lo antes posible,
el resto lo dejaremos hasta que alcance un grosor suficiente para
garantizar que no se producirá retirada de savia en ninguna parte del
tronco.



En los lugares donde existan más de dos brotes, dejamos solo uno.
Esto no frenará el crecimiento, y en cambio nos facilitará el trabajo de
formación cuando tengamos que empezar el modelado.

Aunque veamos que una rama está mal situada para el diseño, ya sea
que crece en el interior de una curva, hacia delante, etc., la dejaremos
para que la totalidad del tronco recupere su vitalidad. Ya llegará el
momento de seleccionar, pero ahora nos limitamos a dejar una rama en
cada punto.



Un año más tarde.



En este momento ya disponemos del vigor suficiente como para empezar el modelado.